Имя материала: Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи

Автор: Р. И. Айзмана

4.5. организация аварийного бивуака

 

Многолетний опыт путешествий позволил выработать определенные критерии для устройства бивуака.

Место бивуака должно удовлетворять следующим требованиям:

• быть безопасным;

• находиться вблизи от дров для костра;

• быть поблизости от чистой питьевой воды;

• окружающая местность должна быть живописной, располагающей к приятному отдыху.

Для организации бивуака выбирают сравнительно закрытую лесом площадку, укрытую от ветра. В лесу ветер значительно слабее, чем на открытой местности, к тому же зимой температура воздуха в лесу на несколько градусов выше. Однако не следует устраивать стоянки в зарослях и густых кустарниках: здесь велика опасность возникновения лесного пожара.

На склонах необходимо придерживаться площадок на гребнях, но при этом надо помнить, что во время грозы гребней следует избегать. Если есть необходимость ночевки на хребте, то безопаснее всего будет разбивка бивуака на перегибе взлета и ступени.

Не рекомендуется разбивать бивуак в местах, где стволы деревьев обожжены молнией. Необходимо также помнить, что молния чаще всего ударяет в дубы, тополя, вязы; реже — в ели, сосны; очень редко — в березы, клены. Рядом с бивуаком не должно быть высохших, подгнивших деревьев, которые могут быть повалены ветром. Если на месте стоянки есть прогнившие и высохшие деревья, то от них необходимо освободиться.

Бивуак не следует устраивать вблизи железнодорожных станций, водных пристаней, производственных предприятий, а также рядом с проезжими дорогами, линиями высоковольтных передач, населенными пунктами.

Не рекомендуется ставить палатки на береговых склонах, у подножия крутых берегов, где могут быть обвалы и лавины. Углублений и ложбин также следует избегать — во время ливня палатки могут быть залиты водой.

В местах, изобилующих комарами, бивуак устраивают на береговом откосе или на высоком открытом месте, где меньше комаров и мошки, поскольку они боятся ветра.

На практике не исключена ситуация, когда человек оказывается без палатки, — тогда возникает необходимость построения укрытия из подручных средств. Выбор типа укрытия зависит от времени года, умения, трудолюбия, физического состояния человека. Временны-

ми укрытиями могут служить навес, шалаш, чум, «палатка», снежная пещера и т. д. Материала для построения временного укрытия предостаточно. При построении укрытия не стоит придерживаться правила «в тесноте, да не в обиде».

Навес. Это наиболее простое в построении укрытие под естественно образовавшейся крышей — под камнями и деревьями. Вход в такие полости завешивают куском материи (частью палатки, одеяла и пр.) или полиэтилена (рис. 24).

 

                    

 

Рис. 24. Навес

 

Заслон. Это также простейшее укрытие. Его можно соорудить следующим образом. Два 1,5-метровых кола, имеющих развилки на концах, вбивают в землю на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. На развилки укладывают несущую жердь. Затем к несущей жерди под углом прислоняют 5-7 жердей, прикрепляя их веревкой или лозой. Поверх жердей натягивают брезент или укладывают лапник (ветви деревьев хвойных пород). Можно изначально задачу упростить: сразу уложить на несущую жердь, закрепляя, лапник (рис. 25).

                        

 

Рис. 25. Заслон

 

Кстати, для построения заслона подойдут и два дерева, отстоящих друг от друг на расстоянии 2,5 м, на которых закрепляется шест (веревка) на высоте 1,5 м от земли (рис. 26).

 

                

 

Рис. 26. Заслон

 

Двухскатный шалаш строится аналогичным образом. Жерди или лапник закрепляются с обеих сторон ската. Заднюю часть такого укрытия можно загородить лапником, а вход завесить куском ткани.

Импровизированную палатку можно построить, взяв за основу построение двухскатного шалаша. Кусок полиэтиленовой пленки или ткани перебрасывают через закрепленную жердь или привязанную между двумя деревьями веревку так, чтобы образовалась двухскатная крыша. С торцов пленку (ткань) заворачивают полотнищами внахлест, а края плотно прижимают к земле камнями, ветками и другим подручным материалом.

Чум. Для его построения необходимо приготовить 6-8 жердей длиной 2-2,5 м. Концы одной стороны жердей связывают вместе, а концы другой — разводят в стороны. Получившийся каркас закрывают брезентом или ветками деревьев (рис. 27).

            

 

Рис. 27. Этапы построения чума

 

Рассмотрим построение временных убежищ зимой. Чем суровее погодные условия, тем надежнее и теплее должно быть убежище. Зимой устраивают ночлег на месте сдвинутого костра на прогретой земле, предварительно подстелив хвою, сухие веки, листья. От холода можно обезопаситься, соорудив траншею, пещеру, снежный шалаш или иглу.

Снежная траншея — самое простое укрытие зимой. Представляет собой крытую щелевидную яму глубиной до 2 м. Крыша ее сооружается из стволов деревьев, лыж: их накрывают тканью, полиэтиленом и затем прижимают по периметру снежными блоками, бревнами. Свободно свисающий край ткани, полиэтилена может служить дверью. Снежная траншея хорошо защищает от ветра, осадков, но почти не защищает от холода.

Шалаш можно устроить следующим образом. Срубить одно или два дерева, лучше хвойной породы. Для этого вначале надрубить дерево на высоте груди и повалить его вершиной в наветренную сторону. Ветви поваленного дерева (или деревьев) в нижней части обрубить и использовать для подстилки и уплотнения свода и стен шалаша. Сверху и с боков крону дерева (деревьев) засыпать слоем снега толщиной 30-40 см. Вход в шалаш закрыть куском ткани.

Под заслоном с костром «нодья» можно ночевать в лесу (рис. 28). Для этого необходимо углубиться в лес, имеющий, по возможности, густой хвойный подлесок. В таком лесу обычно не бывает сильного низового ветра. Снег на площадке для заслона утаптывается или сгребается с небольшим наклоном в сторону костра. Строительство заслона уже рассматривалось выше. Рассмотрим организацию ночлега при таком укрытии далее. В ногах нужно положить нетолстое бревно, что, во-первых, предотвратит сползание спящих людей к костру, а во-вторых, обезопасит вещи от попадания искр, которыми костер «стреляет». Для подстилки можно использовать лапник.

          

 

Рис. 28. Ночлег под заслоном с костром «нодья»

 

Костер «нодья» сооружается из двух или (более распространенный способ) трех бревен. Для такого костра надо использовать сухостойные деревья. Лучше всего горят кедровые и сосновые бревна — без искр, ровным пламенем. Ель и пихта горят тоже хорошо, но они «стреляют» — и тем самым прожигают вещи.

Для устройства костра «нодья» из трех бревен (рис. 29) два бревна, желательно разного диаметра, кладут на чурбаки, в которых вырубаются углубления (чтобы не допустить проваливания костра в снег). На два нижних бревна кладется третье — самое толстое, поскольку оно является основным горючим материалом и определяет время горения костра. Чтобы оно было равномерным, бревна надо обтесать и добиться плотного их соприкосновения.

 

                         

 

         Рис. 29. Устройство костра «нодья»

 

Для разжигания костра необходимо в желобок между нижними бревнами насыпать углей из костра. На бревна следует уложить сухие ветки, а когда они разгорятся — поместить верхнее бревно на небольшие подкладки, чтобы не заглушить костер.

В зависимости от породы дерева, его размеров время горения костра «нодья» колеблется от 3 до 6 ч.

Для построения костра «нодья» из двух бревен необходимо два бревна положить друг на друга. В этой ситуации очень трудно удержать бревна в заданном положении. По крайней мере, для этого требуется по концам бревен со всех сторон вбить колья. Но при сгорании хотя бы одного кола костер разваливается. Поэтому «нодья» из двух бревен почти не применяется.

Снежную пещеру (рис. 30), при наличии подходящего надува и достаточного количества инструментов для снеговых работ, можно сделать в любую погоду.

Годные для строительства снежной пещеры надувы обычно располагаются у складок местности на склонах, в руслах ручьев, у скал, больших камней. Снег должен быть средней жесткости, чтобы его можно было без особых усилий проткнуть лыжей.

 

                

                                    Рис. 30. Снежная пещера

 

Приняв решение о строительстве пещеры, руководитель указывает место строительства и определяет место, куда ставятся все вещи. Группа делится на две бригады: одна роет углубление в снежном надуве, другая заготавливает снежные кирпичи для заделки передней стены пещеры.

Бытует мнение, что рытье пещеры начинается с узкого входного лаза с постепенным расширением внутренней полости и удалением снега наружу через вход. Но для построения такой пещеры необходимо владение специальной техникой. Кроме того, такую пещеру строить достаточно долго: нет фронта работ для всех участников группы.

Иглу (рис. 31). Для его строительства необходимо отыскать ровный участок с плотным, глубоким, не менее метра глубиной, снежным покровом.

Надежность конструкции иглу достигается сферической формой, укладкой плит по спирали и формой плит, внешняя грань которых больше внутренней, что не дает возможности плите провалиться внутрь.

Используя веревку, привязанную к колышку, очертить круг, по которому будет укладываться первый ряд кирпичей. Диаметр круга выбрать с зависимости от количества будущих жителей: на одного человека должно приходиться 2,4 м, на двоих — 2,7 м, на троих — 3 м, на четверых — 3,6 м. Опыт показывает, что менее трудоемко построить две небольшие, смыкающиеся друг с другом, иглу, чем одну большую, на группу из 7-8 человек. Оптимальное количество жителей иглу — не более 4 человек.

             

                                                Рис. 31. Общий вид иглу

 

Кирпичи вырезают длиной 50-90 см, шириной 40-50 см, толщиной 10 см. Нарезав 15-20 блоков, укладывают по периметру первый ряд. При этом плиты устанавливают под наклоном 20-25°, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали, с увеличением наклона.

Перед установкой плиты ей придается форма трапеции желаемых размеров. Подгонка плиты производится прямо на возводимой стене: боковые грани смежных плит подрезают так, чтобы достигалось надежное контактирование по трем участкам — по нижней грани и двум угловым.

Окончательно плиту ставят так: вначале вертикально на нижнюю грань, потом, медленно наклоняя ее внутрь хижины, добиваются плотного прилегания смежных плит в верхней точке. Нужный наклон достигается подрезанием грани или легким постукиванием по плите снаружи.

Отверстие сверху закрывается плитой — после выравнивания верхней грани последней спирали (рис. 32).

Щели между плитами забивают рыхлым снегом. Традиционно вход в иглу делается в виде лаза ниже уровня пола, но можно устраивать его на уровне пола и закрывать изнутри — куском брезента или рюкзаком.

Стоит заметить, что без достаточного опыта в экстремальных условиях за строительство иглу не следует браться.

Остановимся на вопросе поведения людей при организации «холодной» ночевки. Необходимо обязательно назначить дежурного, который будет поддерживать костер или (если ночлег предстоит в снежной пещере) периодически расчищать выход от снега. Остальным надо переодеться в сухое. При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать, — это обеспечит приток крови к нижним конечностям. Надо сесть плотной группой, спина к спине, а самых слабых и замерзших усадить в центр.

 

                

 

Рис. 32. Строительство иглу

 

Ноги следует укутать лишней одеждой или поместить в пустой рюкзак. Естественно, ни в коем случае нельзя сидеть на снегу: нужно подложить под себя одежду, сухие листья, ветки, веревки и пр. При сильном морозе необходимо постоянно шевелить пальцами ног, стопами, растирать замерзшие части тела, двигать плечами. Нельзя рассредоточиваться по убежищу, находиться в мокрой одежде, употреблять алкоголь: создавая иллюзию согревания без фактического увеличения теплоотдачи, алкоголь провоцирует психические срывы, истерики, неконтролируемый сон, принятие ошибочных решений.

И последнее. В ситуациях строительства и ночевок во временных убежищах очень важен психологический настрой. Ведь ночуют же охотники зимой в лесу, в одиночку и подчас не в зимовьях, а сооружая себе подобные временные укрытия. Необходимо, не теряя самообладания, оценить ситуацию и действовать.

Разведение костра. Огонь нужен для согревания, сушки одежды, сигнализации, приготовления пищи. Шансы на выживание увеличиваются или уменьшаются в зависимости от того, сможете вы или нет разжечь костер, когда это требуется.

Если имеются спички, то огонь можно развести при любой погоде. Поэтому заранее нужно позаботиться о запасе спичек. Чтобы спички не промокли, их надо хранить в полиэтиленовом пакете. Можно каждую спичку обмакнуть в расплавленный воск или парафин и, когда они подсохнут, сложить их в баночку из-под фотопленки.

Место для костра. При его выборе руководствуйтесь в целях безопасности следующими требованиями:

• костер следует располагать на некотором расстоянии от палатки с подветренной стороны, иначе искры могут прожечь палатку и личные вещи;

• нельзя разводить костер в чаще хвойного леса, в густом кустарнике, на полянах с сухой травой — в таких случаях существует большая опасность возникновения пожара;

• чтобы не повредить крону и корни деревьев, нужно разводить костер в 5 м и более от них.

Если костер приходится разводить на влажной почве или на снегу, вначале надо положить прослойку из бревен или камней.

В случае сильного ветра защищайте костер щитом, отражателем или импровизированной стенкой. Эти меры способствуют и тому, что тепло идет в нужном направлении.

Во время дождя над костром нужно натянуть полиэтиленовую пленку или создать какую-либо другую «крышу» (например, из веток).

Дрова. Лучше всего класть в костер березовые, сосновые, еловые, кедровые дрова — они дают много тепла. В процессе горения ели, пихты, лиственницы образуется много искр — от них горят одежда и обувь, находящиеся на просушке. Ольха, осина содержат много воды; они дают больше дыма, чем огня. Следует помнить, что хвойный валежник, в отличие от лиственного, в какой-то мере защищен от намокания смолой. Предпочтительнее отыскать сухостойное дерево. В дождливую погоду сухую древесину может дать внутренняя часть ствола сухостойного или упавшего дерева. В районах, где нет леса, надо использовать траву, высохший помет животных, животные жиры, торф, горючий сланец.

Для разжигания костра необходима растопка. В качестве растопки можно использовать:

• щепки сухого дерева;

• кору, прутья хвойных пород деревьев;

• сосновые иглы;

• сухую траву;

• лишайник;

• пух растений и птиц;

• полностью сгнившие кусочки бревен и деревьев — гнилушки;

• отставшую кору живой березы;

• бензин и бумагу (если таковые имеются в наличии).

Видов костров существует несколько (рис. 33). Каждый вид имеет свое предназначение.

 

Рис. 33. Виды костров

 

«Шалаш», «шалаш двухскатный» удобны для варки пищи в одном и нескольких котелках, соответственно (рис. 33, а).

«Колодец» характерен жарким, но медленно горящим пламенем и используется для обогрева(рис. 33, б).

«Таежный» представляет собой положенные друг на друга крупные ветки; дает много углей, долго горит, служит для приготовления пищи и сушки вещей (рис. 33, в).

 «Американский камин»: под углом к земле вбивают два толстых кола, к которым прислоняют стенкой положенные друг на друга поленья. Располагают стенку так, чтобы ветер дул на нее. Перед стенкой, с заветренной стороны, разводят костер (рис. 33, г).

«Полинезийский»: вырытую в земле яму обкладывают по стенкам поленьями, а на дне разводят костер. Он удобен при недостатке дров, кроме того, такой костер невидим. Дает много углей и золы (рис. 33, д).

«Звездный»: костер организуют составленные в виде звезды концы толстых поленьев. Он хорош для длительного поддержания огня без постоянного подкладывания сучьев; используется для освещения (рис. 33, е).

«Пушка»: служит для обогрева или сушки мокрых вещей. Особенности укладки этого костра видны из рисунка (рис. 33, ж).

«Нодья»: такой костер горит всю ночь и служит для обогрева или сушки мокрых вещей (см.рис. 28, 29).

 

Некоторые советы при разведении костра;

• Не надо валить в костер дрова, как попало, — плотный навал забивает огонь.

• Сырые дрова нужно подсушивать у костра, сложив их в поленницу.

• При отсутствии топора сухой чурбак можно расколоть с помощью заостренных клиньев, вбитых камнем в небольшие трещины в древесине.

• Существенная заповедь при разведении костра в ненастье — постепенность.

 

Способы получения огня.

При отсутствии спичек необходимо приготовить немного очень сухого трута и в дальнейшем сохранять его в водонепроницаемом мешочке. Бумагу для этой цели использовать бесполезно, так как она лишь обугливается, но не воспламеняется. Самые лучшие труты — гнилушки, мелко раздолбленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, а также древесная пыль, образуемая насекомыми, которую можно найти под корой засохших деревьев.

1-й способ. Солнце и стекло. Линзу фотоаппарата, выпуклую линзу бинокля, линзы оптической подзорной трубы, фонарика можно использовать для того, чтобы сфокусировать лучи солнца на труте. Изготовить зажигательное стекло несложно — для этого понадобятся часовые или очковые стекла. Два стекла складывают вместе — оба выпуклой стороной наружу, а затем между ними через соломинку заливают воду и замазывают края глиной или смолой.

 

          

            Рис. 34. Добывание огня с          Рис. 35. Добывание огня с помощью

                    помощью кремня и стали                  лука и палочки

 

2-й способ. Кремень и сталь. Это лучший способ для поджигания сухого трута, в случае отсутствия спичек. Кремень можно заменить куском твердого камня. Камень (кремень) следует держать как можно ближе к труту и ударять по нему лезвием ножа или любым маленьким кусочком стали. Необходимо, чтобы искры попадали на самую середину трута. Когда трут начнет потихоньку тлеть, нужно раздуть это тление до появления пламени. Если не получается получить искру от одного камня, надо попробовать другой (рис. 34).

3-й способ. Лук и палочка. Для получения огня в этом случае необходимо иметь лук, палочку и опору (рис.35).

Лук изготавливают из метрового ствола молодой березы толщиной 2-3 см, который стянут шнурком от ботинок, веревкой или ремнем. Палочку делают из сосновой ветки толщиной в карандаш и длиной 25-30 см, заостренную с одного конца. Опорой служит сухое полено дерева твердой породы (например, березы).

 Обернув однократно палочку тетивой лука, вставляют ее острым концом в лунку опоры. Затем прижимают палочку рукой сверху, предварительно положив между ладонью и палочкой прокладку (кусок ткани, маленький плоский камешек, древесную кору и пр.). Другой рукой начинают быстро водить лук взад-вперед перпендикулярно сверлу (палочке). В лунке образуется черная порошкообразная пыль, в которой постепенно появится дым, а затем и пламя. Поднимите устройство, добавьте трута и уложите его вокруг лунки.

4-й способ. Если есть порох или патроны. Для разведения костра надо в закрытом от ветра месте приготовить кучку сухих веток, затем ссыпать порох из нескольких патронов у основания кучки. Далее взять два камня и насыпать порох на один из них, сразу начав быстро тереть камни друг о друга над порохом. От трения загорится порох на камне и, в свою очередь, порох растопки. При необходимости для сбережения огня в течение суток, при отсутствии спичек, можно воспользоваться следующим приемом. Емкости, в которых заранее пробиты дырки, заполняют горящими углями (такой емкостью может служить один из походных котелков). Главная задача в этой ситуации — не дать огню погаснуть.

И последнее. Если с первой попытки не удалось добыть огонь — не отчаивайтесь!

 

При добывании огня

надо придерживаться трех правил:

Правило 1: трут должен быть очень сухим.

Правило 2: действовать надо в строгой последовательности.

Правило 3: следует проявлять упорство и терпение (пожалуй, это правило — самое главное в деле добывания огня).

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |